Wärmepumpe für den Altbau ohne Fußbodenheizung – funktioniert das?

Ja. Eine Wärmepumpe funktioniert im Altbau auch ohne Fußbodenheizung, solange die Vorlauftemperatur unter etwa 50 bis 55 °C bleibt. Der Schlüssel liegt nicht im Fußboden, sondern in der Größe der Heizflächen. Als Regel gilt: Bei 55 °C Vorlauf gibt ein Heizkörper nur noch rund die Hälfte seiner Normleistung ab. Er muss also etwa doppelt so stark ausgelegt sein wie die Heizlast des Raums. In vielen Altbauten ist er das längst.

Der Zusammenhang, um den sich alles dreht, ist einfach. Eine Wärmepumpe holt Wärme aus der Außenluft und hebt sie auf die Temperatur, die das Heizsystem braucht. Je höher diese Temperatur, desto mehr Strom kostet der Hub. Deshalb arbeitet sie bei 35 °C Vorlauf sparsamer als bei 55 °C.

Eine Fußbodenheizung kommt mit 30 bis 35 °C aus, weil sie eine riesige Fläche hat. Genau da liegt der Denkfehler vieler Ratgeber: Nicht der Fußboden ist entscheidend, sondern die Fläche. Ein ausreichend großer Heizkörper erreicht dieselbe Raumtemperatur mit niedrigem Vorlauf. Er ist nur weniger elegant.

Das bestätigt auch die Praxis. Der Fraunhofer-Feldtest von 2025 hat 77 Wärmepumpen im Bestand über vier Jahre vermessen und fand keinen Zusammenhang zwischen dem Baujahr des Gebäudes und der Effizienz der Anlage. Viele der vermessenen Häuser hatten Heizkörper, keine Fußbodenheizung.

Quelle: Fraunhofer ISE, Feldtest zu Wärmepumpen im Gebäudebestand, November 2025. Ausführlich im Pillar-Artikel Wärmepumpe im Altbau.

Diese Frage lässt sich rechnen, und zwar genauer, als die meisten glauben. Die Leistung eines Heizkörpers hängt von der Übertemperatur ab, also vom Abstand zwischen Heizwasser und Raumluft. Die Norm DIN EN 442 gibt die Leistung bei 75/65/20 °C an: 75 °C Vorlauf, 65 °C Rücklauf, 20 °C Raumtemperatur. Das ist die Zahl, die im Datenblatt steht.

Sinkt die Vorlauftemperatur, sinkt die Leistung nach dieser Formel:

Leistung = Normleistung × (ΔΘ_ln ÷ 49,83)^1,3
ΔΘ_ln = (Vorlauf − Rücklauf) ÷ ln((Vorlauf − Raum) ÷ (Rücklauf − Raum))

Für die Praxis reicht das Ergebnis. So viel Prozent seiner Normleistung liefert ein Plattenheizkörper:

Berechnet nach DIN EN 442 mit Heizkörperexponent n = 1,3 für Plattenheizkörper, Raumtemperatur 20 °C.

Die Typenbezeichnung verrät den Aufbau. Die erste Ziffer nennt die Zahl der Heizplatten, die zweite die Zahl der Konvektorbleche dahinter. Ein Typ 11 hat eine Platte und ein Konvektorblech, ein Typ 33 deren drei und drei. Deshalb liefert ein Typ 33 bei gleicher Größe mehr als das Doppelte eines Typ 11.

Herstellerangaben Buderus C-/VC-Profil, Bauhöhe 600 mm, Baulänge 1.000 mm. Die berechneten Werte nach obiger Formel weichen von diesen Datenblattwerten um weniger als 1,5 % ab. Die Spalte rechts unterstellt eine Heizlast von 70 W/m², typisch für einen teilsanierten Altbau. Andere Hersteller und Bauhöhen liefern andere Werte.

Ein Beispiel. Ein Wohnzimmer mit 20 m² und einer Heizlast von 1.400 W. Bei 55 °C Vorlauf brauchen Sie also 2.800 W Normleistung. Ein Typ 22 mit 600 mm Höhe schafft 1.688 W pro Meter, Sie bräuchten rund 1,7 Meter Heizkörper. Ein alter Typ 11 mit 1,5 Meter Länge käme auf 1.500 W Normleistung und damit nur auf 770 W bei 55 °C. Er reicht nicht.

Drehen Sie an einem kalten Tag im Januar die Vorlauftemperatur Ihres Kessels auf 55 °C und lassen Sie sie dort, mehrere Tage lang, mit voll geöffneten Thermostatventilen. Wird jeder Raum warm? Dann sind Ihre Heizkörper wärmepumpentauglich, so wie sie sind. Bleiben ein oder zwei Räume kühl, wissen Sie genau, welche Heizkörper zu klein sind. Mehr braucht die Vorprüfung nicht.

Jedes Grad zählt. Als Erfahrungswert aus der Praxis gilt: Ein Grad weniger Vorlauftemperatur senkt den Stromverbrauch der Wärmepumpe um etwa 2 bis 3 %. Von 55 auf 45 °C bringt das grob ein Fünftel bis ein Viertel.

1. Hydraulischer Abgleich. Ohne ihn bekommt der Heizkörper neben dem Kessel zu viel Wasser und der im Obergeschoss zu wenig. Um den kalten Raum warm zu bekommen, dreht man die Vorlauftemperatur hoch, für das ganze Haus. Der Abgleich kostet ein paar hundert Euro und ist die wirksamste Einzelmaßnahme überhaupt.
2. Größere Heizflächen, wo es klemmt. Zwei oder drei Heizkörper in den kritischen Räumen tauschen, meist Bad und Nordzimmer. Ein Typ 33 an derselben Stelle liefert bei gleicher Länge fast das Zweieinhalbfache eines Typ 11.
3. Die günstigen Dämm-Details. Oberste Geschossdecke, Kellerdecke, Rollladenkästen, Heizkörpernischen. Das sind kleine Beträge mit spürbarer Wirkung auf die Heizlast, und sie amortisieren sich schneller als eine Fassadendämmung.

Was Sie nicht brauchen: eine gedämmte Fassade als Eintrittskarte. Sie ist teuer, dauert und ist selten der Engpass.

JAZ-Werte für Luft-Wasser und Sole-Wasser nach Fraunhofer ISE, Feldtest 2025. Übrige Werte sind Erfahrungswerte.

Die Hochtemperatur-Wärmepumpe klingt nach der bequemen Lösung, und manchmal ist sie es. Rechnen Sie aber gegen. Drei neue Heizkörper kosten einmalig rund 2.000 €. Der Aufpreis für eine Hochtemperatur-Wärmepumpe liegt in derselben Größenordnung. Der Unterschied kommt danach: Mit einer Jahresarbeitszahl von 2,8 statt 3,4 braucht die Hochtemperatur-Maschine für dieselben 18.000 kWh Wärme rund 1.130 kWh mehr Strom, also etwa 280 € pro Jahr. Über zehn Jahre sind das 2.800 €, die Sie für Bequemlichkeit bezahlt haben.

Eine Luft-Luft-Wärmepumpe, also ein Split-Klimagerät mit Heizfunktion, kann über die KfW förderfähig sein, wenn das Gerät die technischen Mindestanforderungen erfüllt und im Wärmeerzeuger-Portal des BAFA gelistet ist. Für einen Altbau mit Heizkörpern ist sie trotzdem kein Ersatz: Sie erzeugt kein Warmwasser und heizt jeden Raum einzeln.

Es gibt sie, und wir sagen es lieber vorher als hinterher. Kritisch wird es, wenn mehrere dieser Punkte zusammenkommen:

• Einrohrheizung. Hier fließt das Wasser von Heizkörper zu Heizkörper und kühlt unterwegs ab. Der letzte Raum am Strang bekommt das kälteste Wasser. Bei niedriger Vorlauftemperatur wird er nicht mehr warm. Eine Einrohranlage lässt sich umbauen, aber das ist ein eigenes Projekt.
• Sehr hohe Heizlast bei kleinen Heizkörpern. Ungedämmte Fassade, einfach verglaste Fenster und durchweg Typ-11-Heizkörper: Dann bräuchten Sie fast überall neue Heizflächen, und die Rechnung kippt.
• Kein Aufstellort. In enger Reihenhausbebauung lässt sich der nächtliche Schallrichtwert von 35 dB(A) am Nachbarfenster nicht immer einhalten. Das ist kein Detail, das sich später lösen lässt.
• Heizkörper hinter Verkleidungen oder in tiefen Nischen. Sie geben deutlich weniger ab, als das Datenblatt verspricht.

Ein einzelner dieser Punkte ist selten ein Ausschlusskriterium. Drei davon sind es meistens. Ob es sich in Ihrem Fall rechnet, klärt der Ratgeber Wann lohnt sich eine Wärmepumpe?

Eine Wärmepumpe im Altbau ohne Fußbodenheizung kostet 20.000 bis 35.000 € inklusive Einbau, vor Förderung. Der Heizkörpertausch macht davon nur einen kleinen Teil aus, weil selten alle Heizkörper betroffen sind.

Beim Stromverbrauch entscheidet die Vorlauftemperatur. Ein teilsanierter Altbau mit 120 m² und 18.000 kWh Wärmebedarf braucht bei einer Jahresarbeitszahl von 3,4 rund 5.300 kWh Strom im Jahr. Bei 25 ct/kWh Wärmepumpenstrom sind das etwa 1.325 €. Läuft die Anlage dauerhaft mit 70 °C statt 55 °C, steigt der Verbrauch spürbar, weil die Jahresarbeitszahl auf etwa 2,8 fällt.

Die vollständige Verbrauchstabelle nach Gebäudestandard und den Vergleich mit Gas finden Sie im Pillar Wärmepumpe im Altbau. Wie sich der Tausch gegen andere Systeme rechnet, steht unter Heizung erneuern: Kosten.

Die KfW fördert den Umstieg mit bis zu 70 % Zuschuss, höchstens 19.600 €. Sie setzt sich zusammen aus 30 % Grundförderung, 16 % Klimageschwindigkeitsbonus für Heizungen ab 20 Jahren und einem Einkommensbonus von 40, 30 oder 10 %. Die förderfähigen Kosten liegen bei 28.000 € für die erste Wohneinheit. Der Heizkörpertausch und der hydraulische Abgleich zählen als Umfeldmaßnahmen mit dazu.

Quelle: KfW, Produkt 458, Konditionen seit 21.07.2026. Den rechtlichen Rahmen halten wir im Beitrag zum Heizungsgesetz 2026 aktuell.